Город Шекспира и брекзита
Лондон: найти свое место под сенью Тауэра и Брюсселя
Многие британцы до сих пор не могут решить, что хуже - более расторопные польские сантехники, отбивающие работу у английских, или «брекзит» с Евросоюзом на жестких условиях: тогда у страны будут с ним такие отношения, как будто она в него никогда не входила. И даже с продуктами могут возникнуть сложности (30% продовольствия Британия закупает в Евросоюзе).
Из-за нерешительности парламента в отставку уже ушла лидер консерваторов Тереза Мэй, которая была намерена добиться приемлемого для Британии компромисса, а человек, стремящийся в лидеры - бывший мэр Лондона Борис Джонсон - готовится предстать перед судом: убеждая британцев в необходимости разрыва, он утверждал, будто Великобритания еженедельно отправляла в ЕС 350 миллионов фунтов еженедельно. Тогда же британское статистическое ведомство выпустило опровержение этого заявления.
В город, который в сытые нулевые некоторые модные журналы называли «филиалом Москвы» (сколько же недвижимости нужно было для этого там приобрести!) – хотя с тех пор он продемонстрировал свой коварный нрав и России, и соседям по Европе – решил отправиться Эмиль Жданов – известный уфимский путешественник, объехавший уже гораздо более 50 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, поднявшийся на андский семитысячник Аконкагуа и непальский восьмитысячник Аннапурна (правда, на сей раз только до 6000 метров - ведь нашему герою уже больше 70 лет).
Эмиль Жданов на фоне Темзы и известного колеса обозрения London Eye ("Лондонский глаз").
В городе Йорков и Ланкастеров, Браммела и Нельсона, Томаса Мора и Карла Маркса, Форсайтов и фирмы Фортескью - и, в конце концов, королевы Виктории, 200-летний юбилей которой отмечается как раз в эти дни - есть что посмотреть.
- Сразу опровергну предубеждение, что англичане чрезмерно чопорные, сухие, заняты только собственными делами, - говорит Эмиль Абдрахманович. - Нет - нормальные, приветливые люди. При этом примите во внимание и то, что в год английскую столицу посещают около 25 миллионов туристов.
Правда, на вопрос «Как пройти туда-то и туда-то?» ответит далеко не всякий встречный. Но это как в Москве: он сам (например, буфетчик в кафе) не из этого района, приезжает на работу. И официальные служивые не всегда могут все объяснить. Но я научился отличать «аборигенов»: идет женщина с авоськой - вот у кого надо интересоваться! Она все знает.
В Лондонском метро (The Tube, или Subway) совсем не такая система оплаты, как у нас: надо выбрать, в какой ты зоне, какой нужен поезд, расстояние, все это набрать на микрокомпьютере и только после этого совать денежку. Некоторые берут только монеты, а некоторые – и купюры. Я два-три раза спрашивал - и человек, можно сказать, с удовольствием объясняет, задерживается из-за тебя. У нас в метро вообще идеальный порядок, там легко ориентироваться, если знаешь конечный пункт. А здесь я подхожу к большому перекрестку - и никаких надписей. Спрашиваю: а вот мне туда-то надо. И девушка объясняет. Прошел целый пролет - и аналогичная ситуация: не знаю. куда дальше. А девушка следила, что со мной будет (а может, попутно шла) - во всяком случае задержалась, догнала и говорит: а теперь вот туда. Приятно! И такие случаи были неоднократно. Или предупреждают: выходи из метро не здесь, а вот там. А разница огромная: выйдешь не там - будешь долго искать нужный объект. Как я искал свой отель! Он был е и известных – так что я вышел из метро, спросил у 10 человек, и никто не знает. А время 10 вечера, темно - там рано темнеет. Тогда зашел в одно афганское кафе. Хозяин начал звонить, потом повез меня на своей машине, долго куролесил по всем близлежащим улицам - и в конце концов привез куда нужно!
Конечно же, там огромное количество эмигрантов со всех концов света - особенно из стран - бывших или действующих членов Британского Содружества наций. Районы эмигрантов: из Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Афганистана, естественно, Китая - везде мелкие лавочки, национальные ресторанчики. Все относительно недорого, безупречно вкусно, хорошего качества. Каждый раз я старался познакомиться с новой кухней. Вот только завтрак в отеле меня не очень устраивал: теперь это никакие не «яйца с беконом» и «джем на тостах», а мюсли с молоком. Попадалось очень много людей, которые ищут работу. Разговоришься, собеседник рассказывает: я из Эстонии, строитель ремонтник, сооружаю камины. Все лето работа есть, а вот зимой…
Сити. Сочетание старого и нового.
- Ну а «настоящие англичане» - белокожие, блондинистые - часто попадаются?
- Нередко. Помню сцены: во время обеденного перерыва на обед на улицу вышли клерки из Сити - одетые в безупречные костюмы-тройки, утонченные, радостные, счастливые… Но, конечно, простые рабочие (которые встречаются на улицах довольно часто) - будут в США, скорее всего, латиноамериканцами, в Англии –эмигрантами со всех концов земли. И общее впечатление: ничего не боишься, люди нормальные, если сам соответствуешь - встретишь такое же отношение. Не стоит только допускать фамильярности вроде похлопывания по плечу - говоря казенным американским языком, если ты не нарушать личное пространство собеседника. Но это давно всем известно.
А еще я там сходил на мюзикл «Mamma Mia!» по песням ABBA. Это просто восторг! У каждой артистки, у каждого артиста - оперный голос, танцоры - высочайшего уровня. Весь зал ревел! Хлопали полчаса.
Ну а теперь - к достопримечательностям!
Вестминстерский дворец - естественно, первый must-see Лондона: символ мирового парламентаризма (вот вы, к примеру, знаете, где собирается французский парламент?).
До XVI века он был королевской резиденцией. В 1099 году на месте некогда непроходимого болота для Вильгельма II Рыжего (сына Вильгельма Завоевателя) построили Вестминстер-Холл - шедевр деревянного зодчества. Это единственная часть старого дворца, которой удалось уцелеть в пожаре 1834 года; судьба оказалась милостива к нему и вторично - он сохранился во время бомбежки немецкой авиации в мае 1941-го, когда был разрушен соседний с ним зал Палаты общин.
Уникальность этого очень большого зала - в том, что его потолок не опирается ни на одну колонну, и другой такой постройки не существует. Колонны заменяет сложная конструкция из дубовых стропил - она применялась в средневековых английских церквях и домах и нигде больше не достигла такого расцвета.
В 1265 году здесь собрался первый выборный парламент. Здесь были низложены короли Эдуард II и Ричард II, здесь выслушали свой смертный приговор Уильям Уоллес (1305), Томас Мор (1535), Гай Фокс (1606). Сюда же через небольшую дверь (теперь заделанную) явился король Карл I и потребовал выдачи пяти членов оппозиции - единственный случай в истории, когда король вошел в зал нижней палаты. Здесь же в 1649 году плененному Карлу вынесли смертный приговор.
Но почему после очередного пожара в 1834-м на берегу Темзы вновь вырос средневековый замок? А неоготика и была главным стилем викторианской эпохи. Она воплощала «влияние прошлого Лондона» и совпала с романтизмом, который восхищался Средневековьем.
Поэтому, когда было принято решение о восстановлении, на конкурс поступило 97 проектов, из них 91 - в готическом стиле. Предпочтение было отдано проекту Чарльза Бэрри. Немало к пышной красоте Вестминстера прибавил и энтузиаст английской готики Огэстес Пьюджин - именно он украсил башни затейливой резьбой, создал роскошные интерьеры Палаты лордов (интерьер Палаты общин куда скромнее).
А вообще в эпоху правления Виктории здания в духе готики и классицизма массово возводились не только в метрополии, но и в колониях - в этом стиле выстроены и многие университеты по обе стороны Атлантики. (А также и башни Хогвартса - разве нет?)
Вокзал Сент-Панкрасс - тоже неоготика.
Рядом с Вестминстером - конные монументы предводительнице бриттов Боудикке (Боадицее) с дочерьми и Ричарду Львиное Сердце. Также недавно установили памятник суфражистке Миллисент Фоссет.
Памятник королеве Боудикке, восставшей против римлян.
Памятник суфражистке Миллисент Фоссет. В руках - плакат: "Храбрость призывает к храбрости повсеместно".
Вестминстерское Аббатство - место коронаций и захоронений монархов. Строительство нынешнего здания (не первой церкви на этом месте, конечно) началось при Генрихе III и шло с перерывами с 1245 по 1745 годы. Здесь укрывалась от своих врагов жена Эдуарда IV Йорка «Белая королева» Элизабет Вудвилл, здесь похоронены Шекспир, Ньютон, Байрон, Черчилль, принцесса Диана (всего - более 3300 захоронений).
- А вот - красиво и печально: знаменитый Биг Бен весь в лесах. Решили отремонтировать и механизм, и само здание, так что реставрация, скорее всего, продлится до 2021 года.
Во время реконструкции Парламента Чарльз Бэрри решил снабдить его еще и часовой башней. Правительство выделило средства на ее строительство с условием, что там будут находится самые точные часы в столице, а их звон будет слышен в каждом уголке Лондона. Проект 96-метровой башни создал опять-таки Огэстес Пьюджин.
Изначально «Биг-Бен» - название самого большого из шести колоколов, отлить который было поручено известному мастеру Э. Денисону, который мечтал переплюнуть 10-тонный Йоркский колокол «Великий Петр» и потому изменил обычную рецептуру и отлил колокол весом в 16 тонн. Однако тот не выдержал ударов тяжелым молотком и треснул. Треснул и следующий колокол - весом в 13,7 тонны, однако заменять его не стали: просто повернули, сделали пропил, чтобы трещина не распространялась, и заменили молоток.
И 31 мая 1859-го Лондон огласился боем новых курантов. Помимо самого большого колокола несколько маленьких отбивают кембриджский перезвон: «В этот час Господь хранит меня, и сила его не даст никому оступиться». А под 7-метровым циферблатом с каждой стороны башни на латыни выведена надпись: «Боже, храни нашу королеву Викторию».
Точность звона Биг Бена поражает: первый удар колокола приходится на первую секунду часа. За этим строго следят специальные работники, и если часы вдруг начинают отставать, то на 300-килограммовый маятник кладут старый английский пенни, ускоряющий часы. Если же они начинают обгонять реальное время, монетку убирают.
В 2012 году по решению Парламента в честь 60-летия правления Елизаветы II Биг-Бен официально именуется Башней Елизаветы.
Вот он, «В уступах преступный и пасмурный Тауэр». Внутри - роскошный музей, экскурсия занимает часа три, с представлением из дворцовой жизни: сидит (возможно) королева, входит вельможа, они о чем-то беседуют, совершенно не обращая внимания на посетителей… Бесконечное количество оружия, доспехов, много пушек - и парадных, и боевых (причем в принципе из них можно стрелять). Охрана вооружена арбалетами и копьями. Серьезное оружие!
Великий Тауэр (1078) стал одним из первых громадных замков, возведенных Вильгельмом завоевателем для устрашения покоренных англосаксов. Квадратное здание с четырьмя оборонительными башнями могло долго выдерживать осаду врага, даже если тот прорвет оборону стен крепости. Ричард I (Львиное Сердце) возвел еще несколько башен и два ряда мощных стен, а Генрих III в 1240-м приказал побелить Великую Башню изнутри и снаружи - так появился Белый Тауэр. И уже в 1190 году (при том же Ричарде) он заполучил своего первого знатного узника - епископа Даремского.
Сегодня здесь располагается Королевская оружейная палата - старейший национальный музей Великобритании. Собирать оружие, доспехи и драгоценности начали со времен возникновения замка, и сегодня число экспонатов так велико, что они давно уже не помещаются только в Тауэре - основная коллекция находится в Лидсе, коллекция артиллерии - в Портсмуте. Но доступным для публики все это стало только в 1660 году - во время реставрации монархии и коронации Карла II. Он открыл для обозрения королевские регалии, набор конных скульптур английских монархов и испанские орудия пыток, по преданию захваченные после провала Великой Армады.
Imperial State Crown.
Какие же сокровища хранятся в Jewel House Тауэра? Например, ложка из позолоченного серебра возрастом более 800 лет (она используется при помазании елеем). Корона Св. Эдуарда (она названа в честь Эдуарда Исповедника) изготовлена в 1661 году, состоит из чистого золота и используется для проведения коронаций и сейчас – например, в 1953-м ей короновалась Елизавета II. А также Императорская Государственная Корона (Imperial State Crown), украшенная 2868 бриллиантами, в том числе знаменитыми Кохинур («Гора света», 105 карат) и Куллинан-II («Малая звезда Африки», 317 карат) и рубином «Черный Принц». Именно в ней королева ежегодно открывает сессию парламента.
Это «Лондонский глаз». Естественно, я на нем покатался. Крутится медленно, открывает вид на весь Лондон (при хорошей погоде, конечно). Высота - 136 метров (что примерно соответствует 45-этажному зданию). 32 закрытые кабины-капсулы символизируют 32 района города, а особенно эффектным колесо выглядит в ночное время благодаря системе подсветки, которой можно управлять вручную.
До 2006 года «Глаз» был самым высоким колесом, затем уступил китайской «Звезде Наньчана» (160 м.), сингапурскому Flyer (165 м.), а сегодня самым высоким стал High Roller в Лас-Вегасе (167 м.)
Тем не менее London Eye - один из самых узнаваемых объектов в мире. А ведь планировали установить лишь временно - лет на пять…
Прогулка по Темзе очень приятна - тоже при условии хорошей погоды. А еще там стоит настоящий боевой крейсер. (HMS Belfast - во время Второй мировой войны принимал участие в потоплении германского линкора «Шарнхорст» и Северных конвоях, также участвовал в войне в Корее).
С удовольствием ходил по этому красивому мосту - видите, здесь и волынщика можно встретить!
Столица империи представляет туристам впечатляющий набор дворцов. В Букингемском дворце (главной королевской резиденцией его сделала опять-таки Виктория, родившаяся в Кенсингтонском) вы можете побывать только в 19 комнатах, в том числе Тронном, Бальном, Банкетном зале и Картинной галерее - при том, что всего там 775 комнат. Традиция «открытых дверей» появилась в 1992 году, когда из-за пожара пострадал Виндзорский замок в Беркшире, и пришлось искать деньги на его реставрацию.
Зато в приемах, обедах и банкетах в саду Букингемского дворца может принять участие любой желающий.
Из резиденций сегодня нет только Уайтхолла - а ведь именно там Генрих VIII праздновал свадьбу с Анной Болейн (а потом - с Джейн Сеймур), жили Елизавета I, Карл I и Карл II. Потом он, как водится, сгорел. От места, где он был (остался только миниатюрный Банкетный зал) берет начало улица Уайтхолл, ставшая нарицательным именем британского правительства. Вильгельм I Оранский, не любивший тесный Сент-Джеймсский дворец на Пэлл-Мэлл, купил пригородный особняк графа Ноттингемского - Кенсингтонский дворец - и поручил Кристоферу Рену его переделать.
Кенсингтонский дворец.
Сейчас хозяева дворца - принц Уильям и его супруга Кэтрин (герцоги Кембриджские), еще здесь проживают герцог и герцогиня Глостерские и Кентские.
Сент Мэри-Экс, или "Огурец".
Неподалеку от Тауэра находится башня Мэри-Экс - Saint-Mary Axe, 30, она же «Огурец» (The Gherkin), хотя мне ее форма больше напоминает пулю. Этот небоскреб - 40 этажей, 180 метров в высоту - хоть и далеко не самый высокий в Лондоне, но уж точно самый популярный и фотографируемый. Практически вся оболочка Мэри-Экс стеклянная - как раз из-за зеленоватого оттенка стекла его и прозвали «Огурцом». А еще Мэри-Экс не имеет углов, что не позволяет ветровым потокам стекать вниз.
Автор проекта - основоположник стиля хай-тек Норман Фостер. Ему удалось использовать солнечное освещение и естественную вентиляцию, так что здание потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем другие подобные постройки. Кстати, в России Норман Фостер - разработчик проекта реконструкции острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге.
Гилдхолл - здание XV века, бывшая резиденция лорд-мэра. Теперь здесь вручается Букеровская премия.
Сити-Холл от Нормана Фостера.
Еще одно из творений Фостера - Сити-Холл (2002), штаб-квартира властей Большого Лондона, которые состоят из мэра и выборного Совета Лондона.
В 1986 году администрация Большого Лондона была упразднена вовсе, ее функции поделили между родственными ведомствами. Она была восстановлена в результате референдума 1988 года, а мэр Лондона в результате стал первым мэром в стране, избираемым прямым голосованием. Новое 10-этажное здание мэрии, обошедшееся в 65 миллионов фунтов, находится на южном берегу Темзы, недалеко от Тауэрского моста. Самое приличное наименование, которое подобрали для него жители и хозяева этих апартаментов - Кен Ливингстон и Борис Джонсон - это The Onion, Луковица. (Что думает по этому поводу нынешний мэр Лондона Садик Хан, пока неизвестно).
И еще одно произведение фирмы «Фостер и партнеры» - пешеходный мост Миллениум (Millenium Bridge, 2002).
Подвесной мост состоит из двух стальных арок: одна находится на высоте 50 м над поверхностью воды, а по другой, горизонтальной, передвигаются пешеходы и велосипедисты. Также под горизонтальной аркой могут проходить речные суда средней и малой высоты. А в случае приближения к мосту высокого судна обе арки поворачиваются на 40° вокруг оси. За этот манёвр мост получил прозвище «Подмигивающий глаз».
Здание знаменитой страховой фирмы "Ллойд".
Lloyd Building (1991) от архитектора Ричарда Роджерса. С него, можно сказать, началась история хай-тека. 20-этажное здание представляет собой гигантский массив из стали и бетона с вынесенными наружу шахтами лифтов, системой вентиляции и другими инженерным оборудованием - что его только украшает.
Вообще в Лондоне не очень много небоскребов: в центре имеются ограничения на строительство для сохранения видов на Собор Святого Павла, Тауэр и Вестминстер. (Собственно, 111-метровый Собор Святого Павла и был самым высоким зданием с 1710 по 1962 год, когда была возведена BT Tower - телебашня). Также здания должны соответствовать требованиям управления гражданской авиации.
Тем не менее ограничения постепенно ослабли, и Лондон обзавелся небоскребами - причем такими, что многие, приезжая восхититься исключительно классической архитектурой, становятся поклонниками современной. В городе появился и другой мощный финансовый центр - Канэри-Уорф (Canary Wharf), прямо не берегу Темзы (на месте заброшенных доков), и он практически весь состоит из небоскребов.
Новый высотный финансовый центр - квартал Кэнери-Уорф.
"Осколок" высотой в 310 метров.
The Shard «Осколок» (2012) - небоскреб высотой в 310 метров, построенный к открытию Летних Олимпийских игр, самое высокое здание английской столицы на сегодняшний день и пятое по высоте в Европе. Туристы стремятся попасть на смотровую площадку на 70-м этаже: раньше такой вид был доступен только с вертолета. Если каждый посетитель здания будет платить за вход по 20 фунтов, строительство «Осколка» (построенного в основном на деньги Катара) окупится через 10 лет.
Такой должна была быть "Булавка" - The Pinnacle.
А вот другому амбициозному проекту - высотке, которую лондонцы уже успели прозвать «Булавка», повезло меньше. Строительство 288-метрового здания в Сити с интересной формой крыши (отсюда и прозвище) остановилось в 2012-м (в английских газетах эти годы называют «Великой Рецессией»): инвесторы из Саудовской Аравии передумали. В 2015-м проект был передан другим девелоперам, лишился своей спиралеобразной крыши и должен стать на 10 метров ниже. Теперь называется просто «Бишопсгейт, 22».
План London Crossrail.
С 2009 года в Лондоне реализуется самый амбициозный инфраструктурный проект Европы – новая железная дорога через город London Crossrail. Под центром он пройдет под землей. Сроки строительства не раз переносились, но недавно новое руководство Crossrail представило план, который позволит закончить первую линию - "Линию Елизаветы" от Паддингтонского вокзала - в 2020-м году. Она свяжет Вест-Энд, Сити, Канэри-Уорф и юго-восток города.
Екатерина Климович.